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Buceo en Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur

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Welcome To South GeorgiaIncreíblemente bella y escarpada, este santuario de vida silvestre de la isla, una vez visitado, no se olvida fácilmente. Sus picos cubiertos de nieve, hielo azul glaciar y bahías de color verde esmeralda son vistas impresionantes.Es un verdadero "oasis" en los tempestuosos océanos del sur y es el hogar de aves marinas y terrestres, focas y otras criaturas increíbles.islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur son Territorio Británico de Ultramar. Estas islas son un archipiélago pequeño, remoto e inhóspito, y se encuentran muy al sur en el Océano Atlántico. Georgia del Sur, la isla más grande, tiene aproximadamente 167 km de largo y 37 km de ancho. Argentina todavía lo reclama y la fricción sobre él contribuyó a la Guerra de las Malvinas en 1982. El British Antarctic Survey dirige una estación biológica en la isla y realiza investigaciones científicas. De lo contrario, está deshabitado. Grytviken, la base principal, está integrada por personal, que rotan las posiciones cada dos o más años. Georgia del Sur, en la latitud 54 Sur, se encuentra dentro de la Zona de Convergencia Antártica, por lo que se considera parte ecológica de la Antártida. Tuvimos la suerte de disfrutar de unos días cálidos, claros y soleados, y la temperatura ambiente promedio fue de 3-8 grados. Muchos días fueron más bien grises y brumosos.Cinco días de viajePara llegar a Georgia del Sur se requiere un viaje bastante largo y complicado. Mi itinerario involucró cuatro vuelos; Los Ángeles, EE.UU. a Lima, Perú; Luego un tránsito a Santiago, Chile, donde hospedé durante la noche. A la mañana siguiente, volé hacia Puenta Arenas, Chile, y me trasladé a otro vuelo con destino al Monte. Agradable, East Falkand Island. Si las relaciones entre Argentina y el Reino Unido fueran más cordiales, probablemente habría una ruta más fácil disponible a través de Argentina hacia las Malvinas. Desde el monte. Agradable, un pequeño aeropuerto de la base militar británica, tomamos un viaje en autobús por caminos de grava polvorientos y disfrutamos del paisaje pintoresco del campo, donde las ovejas pastaban en los abundantes pastizales. Después de dos horas, finalmente llegamos a Port Stanley, donde nos embarcamos en nuestra nave nodriza, Plancius, que es operada por Oceanwide Expeditions. ¡Un viaje de tres días sobre mares agitados, redujo en gran medida el número de asistentes a las comidas! El "parche" detrás de mi oreja funcionó muy bien para disminuir el mareo por movimiento; Pero no es así para quienquiera que estaba en la cabina de al lado, pobre alma. Finalmente, después de cinco días de viaje, Georgia del Sur entró en una vista magnífica. La visibilidad del agua osciló entre 1,5 y 10 metros. La temperatura promedio del agua fue de 2C. Mi inmersión más larga fue de 68 minutos; los 38 minutos más cortos, ya que tuvimos que apresurarnos para terminar esa inmersión nocturna y volver a abordar el barco antes de que anclara y se dirigiera al destino del día siguiente. Aunque la temperatura del agua era "más cálida" que las inmersiones que experimenté en el Ártico (-1.5 ° C) y la Antártica (-2 ° C), de alguna manera mis manos se sintieron mucho más frías en este viaje a Georgia del Sur. Quizás estoy envejeciendo ?! Utilizo el sistema de guantes secos de cierre / apagado Dive Concept (con el traje DUI Signature), que ha funcionado perfectamente durante los últimos tres años. Debajo de los guantes, las mangas de mi traje impermeable terminan con los sellos de látex tradicionales, por lo que en caso de que el guante seco externo tenga una fuga, hay una barrera de "respaldo" para evitar que entre agua en el traje. Aguas frígidasVarias veces olvidé colocar el tubo de ecualización (en realidad, los colocé mal) debajo de cada sello de muñeca para que no haya intercambio de aire de mi traje seco a mis manos. Aunque mis manos permanecieron secas, la presión del agua probablemente contribuyó a que mis manos se apretaran y, por lo tanto, fueran extremadamente frías, en grados dolorosos. De hecho, en una inmersión, después de 40 minutos, le indiqué a mi amigo de confianza, Jeff Bozanic, que tenía que salir a la superficie debido a los fríos dedos donde el agua estaba a 2 grados según mi Galileo Luna. Intercambiamos el signo "OK" y nos despedimos mutuamente. Subí a 5 metros para ejecutar mi parada de seguridad y mis manos se descongelaron. Mirando mi computadora, la temperatura había subido y registrado 3 grados. ¡Mí, qué diferencia hace un grado! Terminé pasando otros 20 minutos en el agua, ocupándome del paisaje pelágico. En las inmersiones subsiguientes usé aros de tubo interior de bicicleta (que utilizo para organizar y amontonar cables de otra manera poco manejables) debajo de los sellos de mis muñecas y eso fue suficiente para igualar la presión y mantener mis manos más calientes (¡nunca estuvieron realmente calientes bajo el agua!). Como es habitual en el buceo polar, teníamos dos válvulas de tanque primario conectadas a dos reguladores primarios en caso de flujos libres incontrolables. Experimenté algunos flujos libres menores y me alegré de cambiar a mi otro regulador. Intencionalmente mantuvimos nuestra profundidad máxima de buceo a menos de 25 metros ya que estábamos muy lejos de cualquier asistencia médica, en caso de una emergencia relacionada con el buceo. Así, nos aseguramos de evitar el buceo deco. Afortunadamente, no hubo incidentes que informaran, aunque dos inmersiones produjeron algo de adrenalina. En la bahía de Cooper había muchos curiosos lobos marinos nadando y algunos de ellos nos investigaron agresivamente. Sin duda nunca habían visto mamíferos tan extraños como nosotros en sus aguas. Un sello decidió probar la parte superior de mi capucha y dio un buen tirón. Presumiblemente mi capucha de 12 mm de grosor no sabía nada como la cena, así que el sello se soltó. Tales travesuras y las distracciones constantes de estos molestos lobos marinos dificultaron mucho la fotografía de cualquier cosa, especialmente un hermoso poliqueto pelágico diáfano (sí, gusano segmentado) que nadaba en la columna de agua.Desafiando la exploración de cuevasEn otra inmersión, decidimos explorar una cueva, escondida detrás de una pequeña entrada de agua estrecha. Volvimos a rodar frente a la cueva y bajamos. La visibilidad era muy baja, a 1 metro, y la oleada fue tremenda, moviéndonos violentamente de un lado a otro como trapos de platos, ¡mientras yo aferraba mi gran plataforma de cámara y mis nudillos blancos todo el tiempo! Nos dirigimos hacia la entrada, avanzando con la oleada y agarrando rocas durante la oleada de la espalda para permanecer en su lugar. La visibilidad disminuyó aún más y pude escuchar el ruido de las rocas que se lanzaban por el suelo. Mirando hacia abajo, me sorprendió ver el lecho de roca pulido liso por la oleada incesante de rocas rodantes que recorrían el suelo. Las venas blancas y negras, probablemente de cuarzo, brillaban a través del agua turbia. Jeff estaba en frente y, ocasionalmente, sus aletas azules aparecían turbias cuando entramos en la cueva. Comenzó a oscurecerse, pero acordamos, antes de la inmersión, mantener la luz de la entrada a la vista en todo momento. En un momento dado, en lugar de sus aletas azules, apareció el rostro de Jeff y, para mi alivio, nos indicó que nos girásemos. Más tarde, me dijo que la oleada era tan poderosa que sacó el reg de su boca. Alcanzó a su octo de respaldo, generalmente fijado frente a él en un anillo del cuello, pero para su sorpresa, la fuerza de la corriente había azotado eso detrás de su cuello también, fuera de su alcance. ¿Se asustó? No. Siendo el buceador experimentado que es, Jeff sabía que la misma oleada que desalojo a sus reguladores también los traería de vuelta. Efectivamente, sus registros regresaron volando con la oleada inversa, ¡con lo cual pudo inhalar nuevamente! Curiosamente, estas dos inmersiones desafiantes probablemente produjeron algunas de mis mejores fotografías. Excursiones con pingüinos y el lugar de descanso de ShackletonCasi tan agradables como el buceo fueron las excursiones terrestres que hicimos para comulgar con los pingüinos rey, que se contaban en algunas colonias por centenares de miles. Wow, la tremenda cacofonía, el espectáculo visual y el poderoso aroma asaltaron nuestros sentidos. masiva rey pingüino colonia. Salisbury Plain, Bay of Isles, isla Georgia del Sur.Vimos muchas otras aves y vida silvestre inusuales, como el apareamiento de renos, la caza de las orcas, la caza de skúas, los lobos marinos de combate y los enormes elefantes marinos que dormitan en las playas. En nuestra primera parada en el sur de Georgia, King Haakon Bay, dejamos a un pequeño grupo de montañeros / esquiadores, cuya intención era desandar la travesía épica de Shackleton sobre la isla áspera y glaciar para proteger la seguridad de Stromness Bay en el otro lado. . Se dividen en dos equipos. El primero superó el alto pase de Trident, pero el segundo equipo se vio acosado por las inclemencias del tiempo y los feroces vientos que aplastaron sus tiendas. No pudieron continuar y se vieron obligados a cavar cuevas de nieve, en las que soportaron una larga noche de vientos fríos y helados. Tuvieron que abortar su viaje y los recogimos al otro lado de la isla en Possession Bay unos días después. Nos unimos a los miembros del primer equipo que llegaron a Fortuna Bay, y con ellos recorrimos el mismo camino que Shackleton recorrió en su último tramo de supervivencia desde Fortuna Bay hasta la ahora desaparecida estación ballenera, Stromness. Era aún más significativo rendir homenaje a Shackleton y visitar su lugar de descanso final en el cementerio Grytviken, donde está rodeado de un paisaje magnífico y disfruta de un arroyuelo lleno de gorgoteos cerca, que le proporciona un abundante suministro de agua fresca. Puede él descansar en paz.

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